martes, 14 de mayo de 2013

La salud del ratón (2ª parte)


La siguiente es una breve lista de las principales enfermedades de los ratones, con orientaciones sobre su posible tratamiento.

- Heridas:
Una herida sin curar puede ensuciarse y convertirse en un absceso o eventualmente en una infección de la sangre. Saque al ratón de su jaula y límpiele suavemente las heridas con agua templada. Si parece que la herida está infectada, puede añadirse al agua una cantidad muy pequeña de antiséptico diluido. Si la herida ha desarrollado un absceso, deberá abrirse y vaciarse; hay que hacerlo oprimiendo suavemente para que salga el pus. Tenga cuidado en no apretar demasiado fuerte, pues podría dañar al ratón –y causarle incluso un shock–. Luego será necesario desinfectar el absceso. Para asegurarse de que se ha eliminado todo el pus, aplique una gota de peróxido de hidrógeno en la cavidad del absceso, que formará una burbuja al contactar con la carne, y así expulsará todo el pus.

- Ácaros:
El tratamiento para los ratones es doble. En primer lugar, sumerja a su ratón en un parasiticida, que puede adquirirse en una tienda para mascotas. Una inmersión debe ser suficiente para eliminar a la mayoría de ácaros. En segundo lugar, conviene colocar una tira especial plaguicida, que matará a los ácaros restantes en la zona, en la misma habitación en que esté la jaula del ratón. En este caso, como en otros, es mejor prevenir que curar, por tanto si es posible, tenga siempre a mano esos elementos.


- Diarrea:
Los síntomas de la diarrea son muy obvios, y malolientes. Esto suele ser el resultado de un exceso de alimentos vegetales o de líquido. Suprima todos los vegetales, las frutas y los alimentos húmedos durante unos días, y suministre sólo productos secos al ratón, poniendo también a su disposición agua potable fresca. Pronto remitirá la enfermedad. Después de una semana, aproximadamente, puede empezar a suministrar vegetales otra vez, pero en menores cantidades que antes. Si la enfermedad persiste, puede ser debido a una infección bacteriana, en cuyo caso ha de consultar a su veterinario.

-Resfriados:
Los síntomas de un resfriado en los ratones son los mismos que en los seres humanos: goteo de la nariz, letargo y estornudos. Aísle a un ratón con resfriado en su propia jaula en un entorno más cálido con cama extra. Dele algunos suplementos nutritivos, tales como pan y leche con aceite de hígado de bacalao, añadiendo un extra de vitaminas. El resfriado deberá desaparecer pronto y, después de una semana aproximadamente, puede volver a colocar al ratón en una jaula común.

- Vals:
Esta enfermedad implica que el ratón dé vueltas en círculos, perdiendo el equilibrio y actuando de modo desorientado. Se conoce más comúnmente como una afección del oído interno. A veces los antibióticos prescritos por un veterinario pueden ser un buen tratamiento, pero, generalmente, la causa es un defecto hereditario y no puede curarse. Con mucho, el tratamiento más amable es adormecer a los ratones afectados, y la prole no debe utilizarse para criar.

- Tumores:
Los tumores son hinchazones que se desarrollan en el cuerpo de los ratones. Existe la posibilidad de confundir los abscesos con los tumores, pero éstos suelen ser sólidos al tacto. Los tumores se producen generalmente en las glándulas mamarias en las hembras o en los testículos en los machos. Desgraciadamente, no hay cura. Eventualmente estos tumores cancerosos causarán la muerte del ratón. Sin embargo, es más misericordioso aplicar la eutanasia a los individuos afectados antes de que los tumores crezcan demasiado.

- Propagación de las enfermedades:
La propagación de una enfermedad entre los ratones en un alojamiento común depende de los factores siguientes:

a) ¿Cuántos animales están ya infectados?
b) ¿Qué capacidad de infección tienen los organismos causantes de la enfermedad? ¿Cuánto tardan un número adecuado de organismos en pasar del primer animal enfermo al segundo, y así sucesivamente?
c) ¿Qué potencia tienen los organismos patógenos, y cómo contrarrestan la resistencia del animal?
d) ¿Qué resistencia tiene el animal contra un determinado organismo patógeno? (Alguna resistencia es de tipo natural, y la otra puede ser adquirida por brotes previos de la enfermedad, o por vacunación o inoculación).

Aparte al macho del escenario familiar de su ratón si la dieta es deficiente en proteínas, pues en tal caso el macho podría comerse a las crías.
Los ceniceros poco profundos son adecuados para colocar un poco de leche y ayudar a la hembra lactante a dar de mamar, y evitarán que los ratoncitos vuelquen el contenido, como podría ocurrir si el recipiente fuese más profundo. Como material de cama en la jaula, los periódicos son excelentes; las tiras de papel de prensa son cálidas, absorben bien, y pueden destruirse fácilmente.

No maneje los ratones recién nacidos, desnudos, hasta que la madre los saque del nido, ya que ella podría comérselos.

- Tratamiento: ¿Sí o no?
Los tratamientos que se indican aquí son algunas de las medidas seleccionadas por otras personas. No los considere remedios seguros. Evite tratamientos con medicinas a menos que cuente con asesoramiento profesional, o que comprenda claramente las instrucciones que acompañan a la medicación. En muchos casos, los criadores de ratones ponen fin a un ratón enfermo en vez de intentar curarlo. Por supuesto, con las mascotas uno no desea dar ese paso drástico. Consulte con un veterinario si tiene dudas sobre el tratamiento correcto y seguro.

Las medidas higiénicas son eficaces para prevenir y curar la enfermedad, ya que permiten que ayude la propia resistencia del ratón. También puede servir de ayuda un soporte nutricional, como el de las vitaminas. Vigile que los alimentos y el agua estén frescos, y mantenga limpios y secos el alojamiento y la cama. Retire las deyecciones acumuladas. Aunque se debe acariciar a los animales y jugar con ellos para mantenerlos mansos (¡y ellos también disfrutan jugando!), déjeles descansar tranquilamente un rato si parece que están indispuestos. Puede seguir sentándose al lado de su cama y hablar con ellos hasta que se recuperen, pero ha de reducir cualquier trato durante cierto tiempo.

- Desinfección terminal:
Los ratones muertos deben retirarse inmediatamente de un grupo de ratones, con el traslado de los que quedan vivos, y la limpieza y desinfección de la caja. Esto puede parar la propagación de las infecciones contagiosas a los ratones sanos, aunque quizás algunos ya estén infectados: el mantenimiento higiénico de la jaula, contendrá, sin embargo, las manifestaciones de la enfermedad, o tal vez limitará la gravedad de un brote si finalmente se presenta la afección después de un periodo de incubación.

jueves, 9 de mayo de 2013

La salud del ratón (1ª parte)

 

 Antes de comprar su ratón, compruebe si las jaulas del vendedor están limpias. ¿Presenta el ratón un buen pelaje? ¿Tiene los ojos brillantes y las orejas y los dientes limpios? ¿Es rollizo pero no gordo? ¿Se mueve libremente, sin inhibiciones y sin sacudidas nerviosas? Su mascota sana, bien alojada y bien alimentada, se desenvolverá perfectamente en la mayoría de casos, a menos que coja una infección o se lesione. No obstante, si disminuye su resistencia debido a la alimentación o a condiciones ambientales deficientes, puede manifestarse de uno de los modos siguientes: infección vírica, infección bacteriana, infestación por ácaros, hongos de tiña (que causan zonas ralas en el pelaje), cola con franjas anulares o deficiencia de vitamina E.

 La salmonelosis o fiebre tifoidea del ratón es una infección bacteriana. También el reumatismo o artritis del ratón es causado por una infección bacteriana, así como la septicemia. La erupción pustulosa del ratón es una infección vírica, al igual que la diarrea infantil. La infestación por ácaros causa sarna. Aunque puede consultar al vendedor o veterinario acerca de una terapia específica, lo principal es evitar esas enfermedades escogiendo ratones sanos, y mantenerlos con una dieta adecuada y bajo condiciones ambientales correctas.

Las peceras son adecuadas si son bastante grandes; permiten una buena visión, son fáciles de limpiar, y están a prueba de fugas (más de 25cm de altura o provistas de una tapa que permita ventilación). Se puede colocar una capa de tierra en estas peceras impermeables, lo cual hará que sean una casa más atractiva para su ratón que una jaula clínica.

Si una casa de muñecas metálica se convierte en la casa de su ratón, asegúrese de ventilarla adecuadamente y de incluir un lateral móvil, o bien la parte anterior o la posterior, con el fin de poder limpiar bien el interior.

Las virutas de madera blanda –especialmente de pino blanco– son un producto excelente como nido y como cama. También es muy bueno el serrín, pero debe ser de madera tierna blanca, ya que el serrín de madera dura puede contener sustancias químicas naturales nocivas (fenoles). Adquiera las virutas o el serrín en una tienda de mascotas. Si comprase directamente a una serrería, podría estar contaminando con los pelos o las deyecciones de animales; conviene tenerlo presente. La turba disminuye notablemente el olor; su contenido ácido contrarresta la descomposición de las deyecciones animales. También pueden utilizarse periódicos hechos trizas. Renueve la cama una vez por semana, tanto si parece sucia como si no. Cuando observe cuál es el lugar de evacuación favorito de sus mascotas (generalmente tienen uno), amontone allí un poco más de serrín (o del producto que utilice), y luego cámbielo diariamente.

 Los ratones, a diferencia de las ratas, necesitan uno o más lugares que les sirvan de nido en su jaula. El nido puede ser una cajita, un bote, una jarrita, un florero u otro recipiente acogedor con una pequeña abertura como vía de acceso.

Los ratones construirán sus propios nidos con cualquier material que ponga en su jaula; heno limpio y fragmentos de telas y vestidos son buenos ejemplos. Los periódicos no son adecuados, pues el papel impreso puede ser tóxico para los animales pequeños.

miércoles, 8 de mayo de 2013

La alimentación para tu cobaya


Las cobayas son animales hervíboros 100%, debiendo por tanto, estar compuesta su dieta de al menos un 60% o más, de heno aromático de buena calidad. Es importante que en la alimentación de tu cobaya tenga siempre a su disposición heno, ya que le ayuda con su tracto intestinal y es vital para una cobaya saludable.
En la alimentación de las cobayas también se debe introducir alrededor de un 25% de hojas de berros, canónigos, escarola, acelgas, endibia, apio, diente de león, todo bien lavado para eliminar posibles restos químicos y después secarlas cuidadosamente para evitar que nuestro cobaya tenga diarreas.
Es importante darle verdura con alto contenido en vitamina C a tu cobaya, como son el pimiento rojo y verde y el brócoli.
En su alimentación como complemento se introducirá aproximadamente un 10% de pienso enriquecido con vitaminas, recomendados Versele-laga o Vitalkraft menú o cualquier otro especifico para cobayas, a ser posible con aporte extra de vitamina C.
También un 5% en frutas, lavadas, con piel, con poco nivel de azucares, como la manzana y con alto contenido en vitamina C, como pueden ser el Kiwi, melocotón, naranja, mandarina, cerezas, nectarinas, fresas, pera, melocotón plátano y uvas.
Un truco para que tu cobaya coma hoja verde si no le hace mucha gracia, es pulverizar las hojas con miel o mermelada (sin abusar).
El agua es aconsejable que sea mineral, con bajo contenido en sodio, ya que los cobayas tienden a producir cálculos.
Debido a que las cobayas son incapaces de producir la vitamina C que necesitan, es aconsejable un suplemento de esta vitamina durante toda su vida, (p. e. Redoxon gotas).
En cuanto a cantidades, las cobayas tienen unas necesidades diarias de alimento de aproximadamente un 5% de su peso corporal.

Un ejemplo de dieta equilibrada sería:

A diario:
- Hierbas y verduras, tales como heno, diente de león, y alternando entre berros, canónigos, escarola, rúcula, endibias, pimiento rojo, pimiento verde (el rojo tiene más alto el contenido de vitamina C).
- Frutas, alternando entre cerezas, nectarinas, fresas, manzanas, mandarina, naranja, pera, melocotón, plátano, uvas.
Dos veces por semana:
- Zanahorias, calabacín, tomate, brócoli, apio.
Una vez a la semana:
-Acelgas, espinacas, alcachofas, maíz, pepino, judías verdes, hojas de coliflor (nunca la flor).

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

La alfalfa se aconseja solamente para hembras preñadas o amamantando, cobayas jovenes o adultos malnutridos, (la alfalfa tiene alto contenido en calcio y puede producir piedras en la vejiga.
El perejil solo una ramita por semana. El contenido de vitamina A, ayuda a la formación y el mantenimiento de dientes sanos, de los tejidos blandos y óseos y de las membranas mucosas y de la piel. El perejil es muy diuretico, con lo cual se elimina una cantidad exagerada de liquidos con la orina, pudiendo llevar a la deshidratación de la cobaya. A las hembras gestantes o lactantesno darles perejil, puesto que es abortivo y corta la leche si estan amamantando. 

NO RECOMENDADO: Las mezclas que contienen nueces, semillas, frutas secas, azucares. Las pellets para conejos (no contienen vitamina C y pueden contener antibióticos peligrosos para los cobayas). Las semillas por que pueden atragantarse. Evita la lechuga Iceberg que no aporta nutrientes y provoca excrementos blandos.

NO DAR NUNCA: Los productos lacteos o sus derivados, carne, aguacate, huevos y productos que lo incluyan, setas, enlatados o conservas, productos congelados, zumos y refrescos preparados, patatas, cebollas, ajos, ajos tiernos producen diarreas y problemas estomacales y la col, que les produce gases.
Una correcta alimentación del cobaya puede evitar problemas con el excesivo crecimiento de los dientes y sus consecuencias, ya que éstos se desgastarán correctamente, evitando malformaciones. Un trozo de pan duro le ayudará a desgastar sus dientes.

martes, 7 de mayo de 2013

Cerdos vietnamitas: 10 consejos básicos.

 
 
  1. Un buen origen:
Las crías que tienen madres dóciles y que han sido destetadas correctamente suelen ser más sociables y aptas para mascotas en casa. Si las crías presentan un destete prematuro pueden tener conductas a medio plazo, y si han sido criadas de un modo salvaje, totalmente en libertad, nunca podrán ser educadas o requerirán muchísimo más esfuerzo.

  1. Nada de estrés:
El cerdito jamás podrá adaptarse si se le trata de forma brusca o se carece de la paciencia y capacidad de enseñar necesarias para tener una mascota en casa, que al principio además se muestra especialmente asustada. Necesita estar en un momento equilibrado y tener un propietario paciente, tranquilo y con capacidad de mando.

  1. Disciplina rigurosa:
El cerdito vietnamita es sumamente inteligente, mucho más de lo que en un principio podamos creer. Es por ello que debemos ser también muy rigurosos en su enseñanza, para evitar que se convierta en un animal tirano y malcriado, ya que la tendencia es ceder antes a su apariencia simpática sin pensar que necesitan disciplina como cualquier otro animal de compañía.

  1. Necesidad de afecto:
Su gran sensibilidad requiere también grandes dosis de afecto, que le transmitiremos en forma de caricias, primero con cuidado, y después como demostración del cariño que sentimos por nuestra mascota. Descubramos sus puntos débiles, dónde les gusta ser rascados, y se convertirán en animales cariñosos y agradecidos de ser queridos.

  1. Vencer el miedo:
Estos primeros días son vitales en la educación del cerdito. De nuestra paciencia y nuestra constancia, de que sepamos infundirles confianza con las pautas adecuadas, depende en gran medida el carácter y la adaptación de nuestro cerdito. Cuanto antes consiga vencer su miedo al contacto, antes se integrará en la nueva familia.

  1. Necesidad de compañía:
El cerdito vietnamita es un animal que necesita sentirse integrado en un grupo social. No quiere decirse que no pueda estar solo un tiempo en casa, sino que buscará formar parte de la familia. Si le proporcionamos una, la nuestra, se integrará de un modo total. Si no mantiene contacto con nadie, se convertirá en un animal huraño y no apto como mascota.

  1. Dieta rigurosa:
Los cerditos son muy tendentes a la glotonería. Su aspecto simpático puede hacernos ceder al principio en cuanto a su alimentación, convirtiéndoles en una mascota exigente que pide constantemente comida. En nuestra mano está evitarlo. Son omnívoros y podrán comer todo lo que les demos, pero cuidemos de que su alimentación sea equilibrada y no abundante en exceso.

  1. Ejercicio diario:
El aire libre y el ejercicio moderado diario son necesarios, no sólo para la salud física de nuestra mascota, sino para su equilibrio mental. Proporcionémosle un entorno al aire libre para que pueda disfrutar del exterior, así se convertirá en un animal feliz y sin ansiedad.

  1. Diferentes sonidos:
Nos quedaremos muy sorprendidos cuando, una vez que esté integrado en nuestro hogar, descubramos los diferentes sonidos del “lenguaje” del cerdito vietnamita. Un saludo, una solicitud, un agradecimiento, un estar a gusto, un estar enfadado... Todo lo transmitirá con sonidos distintos, que nos darán una idea exacta del estado de ánimo de nuestra mascota.

  1. Personalidad propia:
Los cerditos que se acostumbren a estar en familia desde jóvenes llegarán sin duda a integrarse sin problemas, pero debemos tener presente que cada uno tiene su propia personalidad. Que sean tozudos, cariñosos, nerviosos, obedientes... depende tanto de su enseñanza como de su propio carácter.